制版中的小知识

1.初学服装制版需要掌握的基本知识

1、先学习服装基本原理和知识。

入服装这一行首先要学会去了解这个行业，要把将要用到的技能去分析、去学习，然后就是熟练掌握基本功如量体、裁剪、缝制。服装基础知识这是一定要学的，而且要必学精！只有打下牢靠的基本才能在服装这条路上走的更远、走的更好。

2、然后学习画图，先学手绘。

如想要学习画图，首先要先学会手绘。虽然说现在基本都是电脑设计、打版，但是手画如果都画不好，电脑这方面你可以购买如服装素描、时装画技法一类的书，这些书籍专业的服装打版学校都会有的，可以借过来然后自己多画、多练练，把画好的效果图，不管画的好于不好，都让老师或同学看看，从发现的问题中进步，打好基础。

3、学会电脑绘图

现在不管做什么都离不开电脑，服装行业打版、设计都是需要电脑的。在国内沿海城市诸如苏锡常等地电脑绘款式图已经成为设计师必备的基本素质，如果你不会电脑，除非你想在内陆山区做服装设计师；不要问为什么，常用的绘图软件是corelDRAW、photoshop和各种专业服装CAD；以前是不会电脑绘图公司可以培训，但是现在不会电脑绘图一般好点的公司他都不会录用的。

4、学会捕捉流行。

现在的这个社会，说白了就是被流行主宰。我们要经常在网站上浏览服装专业的相关信息，服装打版学校提醒大家：多逛逛市场、服装街，切记要有针对性的逛，不可盲目。

2.服装打版知识

服装生产工艺流程（一）生产准备面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。

（二）面料、辅料检验的目的和要求根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。

面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。

如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。

由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。

经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要内容收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。

按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。

样衣完成后，对比原样品和工艺单，确认无误才可以寄出。按照母板根据尺寸表、面料的缩水率调板。

推出其它尺码的板，并做好样板审核工作，样板上的文字、丝绺、绣花、款号、反正、等加以注明。如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。

特殊情况下须交至公司或客户确认，整改无误后方可投产。校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。

在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。

技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。

服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。1、整理大货生产的资料（产前确定样、样品修改评语、面料色办卡、各辅料卡、尺寸表）；2、缝制要求、缝制工艺、工艺图示。

3大货生产所需的面料，辅料，订胶袋，纸箱；整烫方法、确认包装方法和装箱的分配。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。

相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。

做产前版：用大货面辅料（如没有物料可暂代，但需标示清楚）做正确产前样，追办并批复（包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样）。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。

样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。能及时发现一些生产上可能出现的问题，询问客户是否修改。

在写工艺时要注意：1：物料是否正确。 2：尺寸是否“准确”。

3：款式是否错误。4：做工是否细致。

5：成品颜色是否“正确”。6：有无漏定物料。

7：物料是否能按预定时间到加工厂。8：时间上是否有问题。

在生产前，要测试出每个工序的工时，做工艺单，并找车间主任确认，并加以修改。投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂。

3.初学服装制版需要掌握的基本知识

1、先学习服装基本原理和知识。

2、然后学习画图，先学手绘。如想要学习画图，首先要先学会手绘。

虽然说现在基本都是电脑设计、打版，但是手画如果都画不好，电脑这方面你可以购买如服装素描、时装画技法一类的书，这些书籍专业的服装打版学校都会有的，可以借过来然后自己多画、多练练，把画好的效果图，不管画的好于不好，都让老师或同学看看，从发现的问题中进步，打好基础。3、学会电脑绘图现在不管做什么都离不开电脑，服装行业打版、设计都是需要电脑的。

在国内沿海城市诸如苏锡常等地电脑绘款式图已经成为设计师必备的基本素质，如果你不会电脑，除非你想在内陆山区做服装设计师；不要问为什么，常用的绘图软件是corelDRAW、photoshop和各种专业服装CAD；以前是不会电脑绘图公司可以培训，但是现在不会电脑绘图一般好点的公司他都不会录用的。4、学会捕捉流行。

4.印刷常用的小知识名词解释谁能解释

1. 一般纸张印刷可分为黑白印刷、专色印刷、四色印刷，超过四色印刷为多色印刷。

2. 物体、金属表面印刷图案、文字可分为：丝网印刷、移印、烫印（金、银）、柔版印刷（塑料制品）。

3. 传统印刷制版一般包括胶印PS版（把图文信息制成胶片）和纸版轻印刷（也称速印）。随着市场的发展，商务活动的节奏和变化越来越快，即时的商务要求，成就了印刷技术的重大变革。商业短版印刷、数码商务快印CTP应运而生（不用制版直接印刷）。

4. 文字排版文件，质量要求不高的短版零活印刷，可采用纸版（氧化锌版）轻印刷，节省版费、压缩印刷成本，节约时间，快速高效。

印后加工常用术语

上光：上光就是在印刷品表面涂敷（或喷、或印）上一层无色透明的涂料，经流平、干燥、压光以后，在印刷品的表面形成薄而均匀的透明光亮层。

覆膜：将塑料薄膜涂上粘合剂，与纸印刷品经加热、加压后使之粘合在一起，形成纸塑合一的产品的加工技术。经覆膜的印刷品，由于表面多了一层薄而透明的塑料薄膜，表面更加平滑光亮，从而提高了印刷品的光泽度和牢度，同时还起到防水、防污、耐磨、耐折、耐化学腐蚀等作用。

压痕：利用钢线，通过压印，在纸片上压出痕迹或留下可以折叠的折痕。

凹凸：利用阴阳模在压力作用下将板料压出凹凸或其它条纹形状，使产品显得更加精美并富有立体感。

模切：用模切刀根据产品设计要求的图样组合成模切版，在压力作用下，将印刷品轧切成所需形状。在大多数情况下，往往是把模切刀和压级刀组合在同一个模版内，同时进行模切和压痕加工的，故又简单称之为模压。

烫箔：电化铝烫印是一种不用油墨的特种印刷工艺，它是借助一定的压力与温度，运用装在烫印机上的模版，使印刷品和烫印箔在短时间内相互受压，将金属箔或颜料箔按烫印模版的图文转印到被烫印刷品表面，俗称烫金，电化铝烫印的图文呈现出强烈的金属光泽，色彩鲜艳夺目。

局部UV上光：在原有彩色印刷品上的某个图案印上UV光油。上完UV光油后，上光图案就显得鲜艳、亮丽。又因为丝印墨层厚，固化后会凸起来，看起来象压痕一样有着很好的立体感。

订口：指书刊应订联部分的位置。

前口：也称口子，指与订口折缝边相对阅读翻阅边。

天头：书刊正文最上面一行字到书页上边沿处的空白。

地脚：书刊正文最下面一行字到书页下边沿处的空白。

扉页：衬纸下面印有书名，出版者名，作者名的单张页，有些书刊将衬纸和扉页印在一起装订（即筒页）称为扉衬页。

封皮：也称封面、外封、皮子、书封等（精装称书壳），皮封是包在书芯外面的，有保护书芯和装饰书籍的作用。封皮分面（封面）与里（封里）和封一、封二（属前封），封三、封四（属后封）

粘口：书帖粘联零散书页时在书帖上涂胶的部分。通常以最后一折的折缝线为基准线，按一定的宽度在书帖边涂胶。

折缝线：印刷书页在折页加工时的折叠线。

小页：书帖中小于裁切尺寸的书页。

缩帖：其任意一边缩进书芯中的书帖。

折页：将印张按照页码顺序折叠成书刊开本大小书帖的工作过程。

书贴：将印张按号码排列顺序，折成一叠多张页。

套帖：将一个书帖按页码的顺序依次套在另一个书帖的面（或里面），成为一本书刊的书芯，再将封面套在书芯最外面的一种配页方法。

配页：将书帖或多张散印书页按照页码的顺序配集成书的工作过程

书背：也称后背，指书帖配册后需粘联（或订联）的平齐部分。精装书背有圆和方背之分。

护封：套在封面或书封壳外的包封纸，常用于讲究的书籍和经典著作。

勒口：平装书的封面前口边大于书芯前口边宽约20-30mm，再将封面沿书芯前口切边向里折齐的一种装帧形式。

环衬：连接书芯和封皮的衬纸。

圆背：精装的一种。书背制作成一定弧度的圆弧面。

书壳：精装书籍的封皮。

飘口：指精装书刊套合加工后，书封壳大出书芯切口的部分。

5.服装打板基础知识是什么

服装打板必备知识作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。

人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。

服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。

再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。

横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。

对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。

角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点： ①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。

下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。

②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。 ③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。

④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。服装打板知识一、成衣生产的服装纸样设计服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位制图规格数值-平面结构图净样-毛样。

在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。 1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例） ① 对设定尺寸的复核。

依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。 ②对各缝合线相吻合的复核。

服装各部件的相互衔接关系，如图（1-1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。 ③对各对位记号的复核。

男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。 ④对布纹线的复核。

检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 ⑤对缝份的复核。

男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。 ⑥对纸样总量的复核。

男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。 ⑦复核各资料是否齐全。

包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。 2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，。